图片源于：https://www.theage.com.au/goodfood/melbourne-eating-out/wok-on-danny-s-this-humble-malaysian-mainstay-is-a-restaurant-to-treasure-20241009-p5kh5j.html
在墨尔本东部20公里处，有一家谦逊的马来西亚餐厅——丹尼的咖啡馆，成为当地居民心中的珍宝。
餐厅由78岁的丹尼·科（Danny Ko）经营，他和他那只已有22年历史的老炒锅共同做出了成千上万份的炒河粉。
丹尼的妻子霍尼（Honey）在过去几十年中一直与他一同工作，但由于膝盖问题，她目前较少参与。
值得一提的是，丹尼夫妇的第一家餐厅——槟城咖啡馆是霍尼的主意，成功引导丹尼从工程师的职业转向餐饮行业，进而投身于餐厅的热情之中。
在20年间，他们为无数墨尔本人提供了他们第一次品尝咖喱叻沙、炒河粉和沙爹鸡的机会，也让许多在澳洲求学的马来西亚学生感受到家乡的味道。
在1960年代，丹尼科自己就是一个怀念家乡美食的大学生，他深知对街头小食的渴望。
早期时，香茅、青柠叶和咖喱叶只能以冷冻方式进口，丹尼家里的母亲还会邮寄香料过来。
在1986年，丹尼和霍尼甚至为墨尔本最顶级餐厅之一——史蒂芬妮餐厅（Stephanie’s restaurant）庆祝十周年提供外烹，受到普遍赞誉。
历史悠久的餐厅如今依然吸引着顾客，创始人史蒂芬妮·亚历山大回忆起那天的“沙爹和其它美味”的时候，甚至有当年的合作伙伴杜雷·达拉至今仍常常光顾丹尼的咖啡馆。
杜雷说：“这里没有食谱，一切都是凭感觉、触感和品尝而来的。”
丹尼和霍尼在1994年将槟城咖啡馆出售给了一位员工，后者又经营了15年左右。
丹尼随后休息了七年，表面上在新加坡当工程师，实际上则是不断吃喝学习：“一旦成为餐馆老板，就永远是餐馆老板。”他如是说。
2002年，丹尼的咖啡馆在格伦华利（Glen Waverley）开业，Kopitiam意指“咖啡馆”，但它也指的是一种休闲餐馆，提供面条、汤、咖喱和米饭等菜肴。
餐厅只有32个座位，没有酒牌，顾客需在吧台点餐。
菜品会随制作而出，不会有太多的服务，但如果丹尼不太忙，他通常乐意聊天。
丹尼的招牌菜是炒河粉（Char kwai teow），每份售价16.50澳元。
新鲜的米粉与猪油、酱油、蚝油和大蒜一起翻炒，炒锅中的锅气让每一根面条都充满了风味。
加入大虾、豆芽和鱼饼后，再打入鸡蛋，便完成了这道来自丹尼家乡槟城的简单炒菜。
此外，他的牛肉仁当（Beef rendang）也非常经典，售价22澳元，配以烤椰子的浓郁味道、可以溶化的牛肉，搭配香菜粉和虾膏，最后用家中的青柠和咖喱叶来提鲜。
咖喱鸡卡比坦（Curry chicken Kapitan）同样售价22澳元，散发着香料更迭的浓郁芬芳，是槟城的经典菜品。
在最简单的乡村版炒饭（Kampung fried rice）中，丹尼只搭配脆皮的凤尾鱼，使得这道主食既便宜又营养。
他还在其中添加了鸡肉、虾和水菠菜。
其他菜品同样展示了丹尼对朴素食材的精致运用：卤肉面（Mee pok）与猪肉末的搭配，平衡了醋的尖锐感和辣椒的热度；新加坡福建面（Singapore Hokkien mee）则用虾头高汤做底，形成浓厚基础，使得上面的鱿鱼和鸡肉共同成就了丰盛的味觉盛宴。
时代在变，过去45年来，墨尔本的饮食文化经历了巨大的变化。
如今，叻沙已经成为购物中心的标配，超市里随处可以购买到罗帝，几乎每家果蔬店都有香茅。
然而，有些东西始终如一，让人感到欣慰。
丹尼·科仍然用心制作着传统的马来西亚菜肴，一些菜品并非纯手工制作。
例如，调味浓郁的沙爹酱（rojak的秘制酱汁）来自罐头，而罗帝则是购买的：霍尼过去能做出24个，但最终选择了更方便的方式。
虽然时间的流逝终将把丹尼的咖啡馆带入历史，但他厚重光滑的炒锅和勤劳的双手，仍让这家朴素的餐馆在今天显得弥足珍贵。
在这段时间里，我们应珍惜这家珍贵的餐厅，也向这位改变了我们共同生活城市的厨师与企业家致以最崇高的敬意。
